La poda de cítricos y otras practicas relacionadas

Introducción

Para entender cualquier proceso, cabe preguntarse las mismas preguntas de siempre:

• ¿Qué?
• ¿Quién?
• ¿Como?
• ¿Cuando?
• ¿Cuanto?
• ¿Donde?
• ¿Por qué?
• ¿Para qué?
• ¿Estás seguro?

Y cualquier otra pregunta que se te ocurra.

Teorías de poda hay muchas y cada cual tiene la suya.

Ideas

Parece ser que bastante gente está de acuerdo en que, de forma general:

1. Las ramas soleadas producen más que las que tienen sombra [1]. Estas ramas tienen ventaja con la fotosíntesis [2] (Hay técnicas para que la luz penetre en el árbol como una apertura en la parte superior de la copa,  o hacer ventanas laterales como meridianos, o eliminación de las partes muy bajas del árbol "skirting" a menos de 75 cm de altura  [4], etc.).

2. Son candidatos para ser podados  [1]:

• Ramas secas
• Ramas enfermas
• Rebrotes del patrón o borde.
• Chupones (water sprouts, suckers, gourmands)
• Ramas cruzadas (que crecen de manera no radial)

3. Podas fuertes pueden exponer peligrosamente las ramas principales y tronco al sol veraniego. (Se pueden emplear pinturas protectoras si es el caso).

4. Algunos aconsejan podar en la franja primaveral entre febrero y abril, retrasando hasta un més si la zona es mas fría [1]. Otros aconsejan podar en variedes tempranas justo despues de la recolección [4]. La poda en verano no se aconseja por los problemas de quemado de sol en las ramas o troncos principales, salvo que sea una poda muy ligera [5]. Otros aconsejan que para podas de rejuvenecimiento se hagan a final de invierno mientras que se aconseja la poda a final de primavera y principio de verano solo si es ligera anual [6] .

5. Las partas mas altas de la copa reciben más luz pero también sufren mas las inclemencias del tiempo (viento, heladas), tienen mejor coloración pero peor calibre y calidad de la piel (rameado, pedrisco..), y tienen más riego de caída. (por exposición al viento..) [2]

6. Los carbohidratos se almacenan principalmente en hojas, ramitas ("twigs"), y ramas. En cambio las raices apenas contribuyen a este almacén de carbohidratos. Estos almacenes están mas cargados justo antes del comienzo de la brotación primaveral. Por tanto, una poda fuerte provoca que dichas reservas se destinen a producir brotes vegetativos en detrimento de producción de fruto [2] .

7. La dominancia apical (capacidad de producir ramas largas sin bifurcaciones laterales) puede ser motivada por una hormona que se genera en el brote terminal. Si se despunta la rama, ya se generan ramas laterales. Esta dominancia apical depende también de la variedad [2] .

8. Equilibrio nitrógeno.carbohidaratos. El nitrógeno provoca la producción de ramas y los carbohidratos la producción de frutos. Por tanto si se poda severamente, disminuye el almacén de carbohidratos y si le aportamos nitrógeno provocamos la producción de brotes en detrimiento de la producción de fruta [2].

9. La orientación de las ramas provoca un cambio de distribución de las sustancias que provocan el crecimiento y los carbohidratos. El arqueado de ramas (para que crezcan horizontalmente) favorece la producción de frutos [2].

10. Despunte ("Heading back") versus  aclareo ("Thinning out") de ramas. El despunte favorece la reducción de la dominancia apical provocando el crecimiento de ramas laterales mientras que el aclareo deja solo 2 o tres ramas en una bifurcación (poda dicotómica etc.), favoreciendo la apertura de árboles y dominancia apical.

11. Respuesta a una poda severa: Provoca que el árbol intente recuperar su volumen original con nuevos brotes, creando un rejuvenecimiento pero una perdida inmediata de número de frutos pero incrementa su tamaño y su contenido en zumo y disminuye su cantidad de azúcar y ácido. Año tras año el árbol recuperará la producción [2]..

12. Efecto de la "no poda!": Poca entrada de luz, secado de ramas, refugio de plagas, poca producción y de poca calidad [2]..

13. Las heladas: Se recomienda no podar hasta pasados 6 meses de una helada [2].

14. La poda como herramienta a la alternancia de cosechas: cuando se prevea un alta cosecha se debe podar más para que no fructifique tanto y se pueda recuperar mejor el árbol. Por contra tras una cosecha abundante se debe podar poco para que el árbol no intente producir mas ramas para recuperar su volumen inicial a costa de la pocva producción esperada [3].

15. La fructificación en ramas altas provoca una dificultad añadida en la recolección.

 

Especulaciones

Evidentemente mucha gente puede no estar de acuerdo con lo dicho anteriormente, pero lo que se va a decir ahora es lo que he oido a no profesionales, así que vamos a practicar el deporte de la discrepancia! Pero hay que sacar argumentos para rebatir estas ideas. Muchas de ellas son contrarias entre si.

1. Si se tira para el cuaje (giberélico, fengib etc.) no se aconseja podar hasta pasados 3 meses ya que se consigue el efecto contrario.

2. Ante cualquier corte severo en el árbol (cosecha poda etc), no se debe volver a realizar otro hasta pasados 3 meses (por ejemplo tras la recolección se debe esperar al menos 3 meses a efectuar la poda).

3. Las variedades tardías son muy productivas si y solo si se practica una poda ligera a final de primavera o principio de verano. Personalmente tengo una mala experiencia en poda tras la recolección de navel Chislett!

4. Un arbol rebajado convenientemente en altura produce al menos los mismos kilos de producción que un arbol con porte mas erecto compensando la menor cantidad de fruta con un mayor calibre.

5. Los tratamiento de cuaje no sirven para nada en naranjas tipo navel (navelina, washington, lane, powell..)

6. El ácido giberélico debe de suministrarse al menos 2 veces en primavera para hacer efecto de cuaje en navels tardias.

7. El fengib es mucho mas eficaz que el ácido giberélico en variedades navel tardías.

Práctica:

Voy a seguir estas pautas no se si equivocadamente o no:

1. Para variedades tempranas, después de una escasa producción, se puede podar después de la recolección si no hay problemas de frío.

2. Para variedades tempranas tras una alta cosecha y variedades tardías, podar cuando la naranja tenga un tamaño que dificilmente se desprenda o sea final de primavera o principio de verano, pudiendo tener un mejor control de la producción (si se ve poca cosecha solo se poda lo no productivo).

3. Tratamientos para el cuaje: aprovechar los tratamientos para el Pezothips kellyanus y la primera generación de Aonidiella aurantii (piojo rojo de California)

4. Si hay mucha producción tirar para el engorde (naranjas tempranas) y si hay poca tirar fengib.

5. Recomiendo la lectura de la conferencia de Fernando Sarriá.